Болгарка Metabo — інструмент надійний, але навіть найкращий кутошліфувальний верстат не любить, коли в нього роками не заглядають. Пил, стружка металу, засохле мастило на редукторі — все це поступово вбиває підшипники та щітки двигуна. Гарна новина: почистити й змастити болгарку самостійно можна за годину-півтори, маючи звичайний набір інструментів з гаража.
Коли пора братися за чистку
Якщо болгарка почала вищати гучніше звичайного, з’явився запах паленого при роботі, або диск ніби “гальмує” на холостому ході — це вже сигнал. У майстернях з таким приносять інструмент, який просто рік простояв у пилюці на будівництві, і всередині корпусу — суцільний шар цементного пилу, зцементований мастилом у щось схоже на бетон.
Профілактично рекомендують розбирати болгарку кожні 100-150 годин роботи, якщо йдеться про професійне використання. Для домашнього майстра, який бере УШМ раз на місяць нарізати арматуру, цього можна не робити частіше ніж раз на рік-два.
Що знадобиться перед розбиранням
Перед тим як лізти всередину, варто підготувати:
- набір викруток (хрестова та плоска, різних розмірів)
- шестигранні ключі, якщо кріплення на болтах з внутрішнім шестигранником
- пензлик середньої жорсткості для видалення пилу
- ганчірку або серветки без ворсу
- літієве мастило для редуктора (Metabo випускає своє, але підійде і аналог)
- мастило для щіткового вузла та підшипників (тонке, не густе)
- балончик стисненого повітря або невеликий компресор
Окремо скажу про мастило — не беріть звичайний солідол чи автомобільну “литолку” наосліп. Для редуктора болгарки потрібне термостійке мастило, розраховане на високі оберти, інакше воно почне текти вже при першому нагріванні.
Розбирання корпусу
Спочатку від’єднайте болгарку від мережі. Звучить очевидно, але забуті ввімкнені інструменти — одна з причин травм у майстернях.
Зніміть захисний кожух і диск, якщо він встановлений. Далі відкручуйте гвинти, що з’єднують дві половинки корпусу редуктора та двигуна. У більшості моделей Metabo (наприклад WEV, W чи серії Repair) корпус розбирається доволі логічно, без прихованих защіпок — на відміну від деяких китайських аналогів, де половину гвинтів ще й треба шукати під наклейками.
Знімаючи кришку, зверніть увагу на розташування щіток та проводів — сфотографуйте на телефон, якщо є сумніви щодо зборки назад. Це економить купу часу потім.
Чистка двигуна та вентилятора
Якір двигуна та статор — найбільш забруднена частина. Пил осідає на обмотках, забиває продухи вентилятора, і машина починає перегріватися навіть при легкій роботі.
Продуйте компресором усі щілини, особливо між ламелями колектора. Якщо пилу багато і він злежався, допоможе м’яка щіточка — трохи схожа на зубну, тільки з жорсткішим ворсом. Металеву щітку використовувати не варто, вона може подряпати обмотку.
Колектор якоря (та мідна частина, по якій ковзають щітки) з часом темніє і покривається нагаром. Протріть його ганчіркою, змоченою у спирті або спеціальному засобі для контактів. Якщо є явні заглиблення між ламелями від нагару — акуратно пройдіться дрібним наждачним папером, але без фанатизму, знімати шар міді не треба.
Щітки — окрема історія. Якщо вугільна щітка стерлась більш ніж наполовину, її краще одразу замінити, оригінальні щітки Metabo коштують недорого і продаються майже в будь-якому магазині інструментів. Ставити разом стару та нову щітку не рекомендується — вони по-різному притираються до колектора.
Чистка та змащення редуктора
Це, мабуть, найважливіша частина всієї процедури, бо саме редуктор найчастіше страждає від старого загуслого мастила.
Розкрутіть кришку редуктора (зазвичай 4-6 гвинтів по периметру). Всередині побачите шестерні — конічну пару, яка передає обертання на шпиндель з диском. Стара змазка з часом темніє, стає густою, іноді навіть твердне грудками.
Видаліть все старе мастило ганчіркою. Якщо воно сильно засохло, допоможе гас або уайт-спірит — намочіть ганчірку і протріть шестерні, потім насухо витріть залишки розчинника.
Огляньте зубці шестерень на предмет зношення. Якщо є сколи чи явне стирання зубів — краще замінити пару цілком, бо працювати на пошкодженому редукторі означає прискорити зношення й другої шестерні теж.
Нанесіть свіже мастило рівномірним шаром на зубці обох шестерень. Приблизно чайна ложка на невеликий редуктор — забагато мастила теж погано, воно буде розбризкуватись при обертанні та потрапляти туди, де не потрібно.
Підшипники шпинделя, якщо до них є доступ, також варто перевірити — покрутіть шпиндель рукою. Якщо відчувається люфт або хрускіт — підшипник підлягає заміні, самостійне змащення тут вже не допоможе.
Збирання інструменту
Збирайте у зворотному порядку до розбирання. Головне — не переплутати положення щіток і не защемити проводи при закручуванні кришки корпусу.
Затягуйте гвинти рівномірно, хрест-навхрест, а не по колу — так кришка сяде рівно і не перекоситься.
Перед першим включенням після ремонту варто дати болгарці попрацювати вхолосту хвилину-дві без навантаження. Це дозволить щіткам притертись і покаже, чи все зібрано правильно — сторонні звуки одразу дадуть знати про проблему.
Кілька практичних нюансів
Робота з болгаркою у будівельному пилу (особливо гіпсокартон, цемент) забиває інструмент швидше, ніж різка металу. Якщо працюєте часто в таких умовах — чистіть частіше, раз на 2-3 місяці, а не чекайте на річний інтервал.
Оригінальні запчастини Metabo коштують дорожче за китайські аналоги, але щітки та мастило — той випадок, коли економія на дешевих замінниках виходить боком. Дешеві щітки швидше стираються і залишають більше нагару на колекторі.
Якщо болгарка перебуває на гарантії — самостійне розбирання може її анулювати. У такому випадку краще звернутись до сервісного центру, навіть якщо чистка коштуватиме певну суму.
Періодично протирайте зовнішні вентиляційні отвори корпусу навіть без повного розбирання — просто продуйте компресором раз на місяць при активному використанні. Це вже суттєво продовжить час між капітальними чистками.
Загалом, чищення й змащення Metabo своїми руками — процедура не складніша за заміну масла в газонокосарці. Головне не поспішати, фотографувати розбирання для орієнтиру, і не жаліти мастила там, де воно дійсно потрібне — на шестернях редуктора. Інструмент після такої процедури зазвичай працює тихіше, менше гріється і служить значно довше, ніж якщо просто чекати поки він сам почне ламатись.